jueves, 5 de diciembre de 2013

Gana dinero desde casa sin invertir ni un euro

Aquí las cosas estan un poco dificiles, y pienso que en todas partes estan igual. Así que un poco de dinerillo extra nunca viene mal.

Os ofrezco la posibilidad de sacaros 16€ cada dia simplemente por leer una serie de noticias que van actualizando cada dia.

Voy a explicaros desde el principio como hay que hacer desde registrarse hasta retirar el dinero conseguido. Es muy sencillo. Yo en tres semanas ya habia conseguido 368€.

Primero accedeis a la pagina de UmfrageNews.

Para registrarse es muuuuy sencillo.


Donde pone "e-mail" poneis vuestro correo. Y bajo en "Passwort" poneis una contraseña, y la repetis al lado, en "Wiederholen Passwort".  Luego haceis click en "Registrieren". Hasta ahora facil, no?? 

En la ventana siguiente, ya estais dentro.


En "Name" podeis poner vuestro nombre o cualquier otro por el que quereis reconocer vuestra cuenta.  Los demas cuadros no es necesario que los completeis. Haceis click en "Edit" para guardarlo.
En "IHR Konto" figura el nombre que le habeis dado a la cuenta y algunos datos mas.
En "IHRE FINANZEN" tendreis en dinero que vais acumulando y donde habeis decidido cobrarlo. (Luego os explico como se hace)
En "REFERRAL_PROGRAMM" tendreis el link para hacer referidos y la cantidad que teneis. Con el programa de referidos, vosotros ganareis el 10% de lo que consigan vuestros referidos cada dia.

Podeis elegir donde retirar el direro que consigais en cuanto alcanceis los 350€. No es necesario que lo seleccioneis ahora mismo. Podemos esperar a cuando tengamos el dinero para retirar. Podeis seleccionar "Paypal" o "Payza". Donde pone "Account number" debeis poner el correo electronico si es Paypal o el numero si es Payza. Despues le dais a "EDIT" para guardar.

Y ahora vamos a lo que importa. El plan es leer las noticias que figuraran cada dia en el listado. Para eso hemos de entrar en "Nachrichten". Las actualizan todos los dias, y algunos hasta dos veces.



Como veis, hay un listado de 8 enlaces. Son las noticias que hemos de ver. Al lado figura lo que nos van a pagar por cada una.
Pinchamos en una cualquiera y  nos abre la siguiente pagina.

Leemos lo que nos aparece, si no sabemos aleman, siempre lo podemos traducir. Despues pinchamos en "Bestätigen" y pasaremos a la pagina para confirmar.


Resolvemos la suma, le damos a "OK" y seguimos con la siguiente noticia.

Y ahora para terminar pasamos al retiro del dinero.


Vemos "IHRE FINANZEN", no? Pues le damos a "more" y se nos abrira la pagina de arriba. A cada uno le aparecera la forma de cobro que haya seleccionado antes. Solo hemos de poner el dinero que queremos retirar. (Siempre una cantidad superior a 350€) y darle a "OK"
Ya esta todo hecho. En el plazo de 14 dias tendremos el dinero en nuestra cuenta.


http://umfragenews.com/p69846






jueves, 10 de noviembre de 2011

Transportar tu moto en tu furgoneta.

He recibido un correo bastante interesante sobre como acoplar la moto en la furgoneta. Ya se que no todos tienen furgoneta, pero para el que tenga, le servira como referencia.
Aquí os lo dejo.
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Hola me llamo Carlos, soy un transportista autónomo con 24 años de experiencia por las carreteras de media Europa; desde siempre me ha tirado el mundo de las motos por lo que uní mi profesión con mi hobby. Suelo trabajar como transportista para particulares y para algún equipo de motos.


Me pongo a escribir estas líneas y lo primero que quiero daros es un par de consejos para todos los que quieran transportar una moto en una furgoneta, con tantos años como transportista me he encontrado con muchas empresas que tenían bolsa de carga para el transporte de motos últimamente trabajo con uShip empresa americana que tiene un gran directorio de cargas de motos en España y Europa.


Me estuve informando por todos lados sobre el tema de transporte de combustible en el tanque de la moto ya que era un tema que me preocupaba, bueno por fin di con la solución. Está permitido transportar hasta 300 litros de combustible en depósitos que estén homologados, el tanque de la moto está homologado, pero por si acaso recomiendo por seguridad no transportarlo lleno.

También debéis asegurar que carga es permitida transportar en la furgoneta o remolque, en la ficha técnica tiene que estar especificado.


En cuanto a la separación entre el espacio de carga y el espacio de conducción dependerá de si en la ficha técnica pone que es mixta en este caso no tendremos ningún problema de no ser así deberíamos sepárala con algún tipo de reja.




Ahora os voy a contar como transformo mi Mercedes Vito de una forma muy sencilla para poder introducir motos de gran cilindrada, os cuento todos los pasos:

Lo primero que tuve que hacer es quitar todos los asientos y anclajes. No hice ninguna modificación y por lo tanto el sistema que utilice posibilita que cuando quieras puedes volver a poner los asientos para así utilizar la furgoneta para transporte de personas.




Le pedí a un amigo que es chapista que si me podía hacer una lamina de metal de unos 3mm de grosor y unas dimensiones de 1600X300mm, para fijar la sujeción que había comprado




Acoplé el caballete que me serviría para sujetar la rueda delantera, lo compre en un viaje a Andorra, en una tienda gigantesca de motos y accesorios pero no me acuerdo del nombre ahora mismo, el caballete me costó 35 €, utilicé tornillos normales porque con los allen he tenido alguna mala experiencia de que daba de sí, para acoplar la lamina metálica a la carrocería de la furgoneta.






Os recomiendo que compréis una rampa o si podéis hacérosla vosotros mismos porque es la forma más cómoda de poder subir vuestra moto a la furgoneta, calcular la altura que tiene vuestra furgoneta del suelo para que la inclinación no tenga demasiada pendiente.




Utilizar cinchas sintéticas unidas desde el manillar al cabo que sale en los extremos de la parte metálica, tensarlo de forma adecuada y de esa forma siempre queda la moto perfectamente estable.




Ya habéis visto que no hay que hacer demasiados cambios a la furgoneta, sólo os costara una media hora hacer todo el proceso de acople o desacople y es una forma barata y sencilla de adaptar vuestro vehículo para el transporte de motos. En mi caso preferí introducir la moto dentro de la furgoneta que llevarla en el remolque porque me resulta más seguro al tener que descansar en hoteles de carretera y así intentar evitar posibles robos.





Espero que os pueda servir de ayuda todos estos ejemplos y que las fotos hayan servido para entender el proceso. Nos vemos por las carreteras J



sábado, 17 de septiembre de 2011

Cambio de discos de embrague

Esta vez vamos a cambiar los discos de embrague a una Kawasaki ZZR. El sistema es muy parecido, por no decir exactamente igual que en el resto de las motos.

Para empezar quitamos la quilla y dejamos el acceso libre a la tapa. La reconocereis facilmente, porque el cable del embrague va a parar a ella.



Procedemos a vaciar el aceite y una vez soltado el cable del embrague, a sacar la tapa.
Son 10 tornillos, pero se sacan facil. Una llave de tubo mejor que una fija.


Podeis ver la maza del embrague, y los cinco tornillos que hemos de soltar.



Una vez sacada la tapa de la maza, los discos se deslizan facilmente por las ranuras.


Bien, ya tenemos todos los discos fuera. Debeis fijaros en el orden que los habeis sacado, porque hay que montarlo igual.


Hay que mojar en aceite los discos nuevos. (Ferodos) No queremos que trabajen en seco y estropearlos nada mas arrancar.


Se montan los discos igual que los hemos sacado. Primero ferodo, luego disco de acero, ferodo acero, etc.. El ultimo disco debe ir en la ranura corta, que para eso esta.

Montamos la tapa de la maza apretando siempre los tornillos en cruz. Y montamos la tapa del embrague con su correspondiente junta y su pasta para juntas. Yo, como no consegui la junta, directamente pasta a solas y punto. Funciona igual. No se sale el aceite.



Apretamos los tornillos siempre en cruz. y despues de un tiempo de secado prudencial, le ponemos el aceite.


Tapon y a correr.

 


jueves, 17 de marzo de 2011

Mando a distancia para la puerta del garage.




A todos nos resulta molesto (por lo menos a mi) llegar a la puerta de garaje con el casco, los guantes, y tener que buscar el mando a distancia de la puerta del garaje para abrir la puerta... a veces resulta desesperante, sobre todo si encima hay alguien esperando.

Nuestro problema es tan fácil de solventar como integrar un mando en la moto para al pulsar un botón hacer que se abra la puerta.




Para poder montar el mando emisor lo primero es puentear el botón de activación para tenerlo siempre activado ya que de lo que se trata es de jugar con la entrada de corriente







A continuación soldaremos los cables a los bornes de la pila y procederemos a conectarlos a la moto.
El cable Negro lo conectaremos directamente a Masa y el cable Rojo lo haremos pasar por un pulsador y le daremos corriente desde el Positivo.
Podemos coger la corriente desde varios sitios
1ª - Lo podemos conectar al mando de las Rafagas (Aunque no lo aconsejo ya que al poner las largas lo tendremos activado todo el tiempo)
2º - Si ponemos un pulsador aparte (que es lo mejor) podemos coger desde la propia caja de fusibles o bien desde el cable que alimenta las luces, Eso si asegurarse de que solamente tendremos corriente cuando tengamos el contacto puesto y así cuando tengamos la moto aparcada el pulsador no estará operativo

Esto es para los mandos que funcionen con una pila de 12v. Para los modernos que funcionan con una pila de botón de 3v. hay que añadir un transformador, el montaje es el mismo para el mando y lo que haremos es dar corriente a través del pulsador al transformador.

Es muy sencillo de hacer y tan practico como apretar un boton y que se vaya abriendo la puerta conforme llegas.



miércoles, 16 de febrero de 2011

Que ruedas pongo en mi moto???



Para abordar el tema, he querido tocar desde circuito puro y duro a las más turísticas, que creo cubren un amplio abanico para todos aquellos poseedores de motos sport , turísticas o custom.


Busca en la tabla superior qué número identifica el tipo de conducción que haces y después mira en la tabla de abajo qué oferta existe en el mercado para ese tipo de conducción.

Haz clic en la imagen para verla ampliada.


















Ruedas de circuito puras

Duración: Baja.
Están homologadas para circular por nuestras carreteras, su capacidad de adherencia al asfalto son muy elevadas, se calientan muy rápido y están destinadas principalmente para uso en seco. La pega es que su duración es de las más reducidas y en condiciones de mojado no son recomendables debido al poco dibujo. También existen ruedas destinadas a lluvia dentro de este sector, eso sí, no mejoraremos la duración pues los compuestos son la cable en el sector más racing.
Destinadas a: Gente que entra en circuito con frecuencia que tiene un nivel muy elevado, con buenos tiempos.
Ruedas de este sector: Bridgestone BT002 RacingPro, Michelin Power Race, Pirelli Diablo Supercorsa, Pirelli Dragon Supercorsa Pro.

Ruedas de calle supersport

Duración: Media-Baja.
Agarre perfecto en curvas tanto en carretera como en circuito, aunque en este último nos costará más llevarla al punto de temperatura idóneo, sobre todo si hablamos de un piloto con un buen nivel para los cuales las propiedades del mismo no le permitirán alcanzar tiempos que normalmente hace con un neumático de la gama anterior y le puede dar algún susto desagradable.
Destinadas a: Gente que entra a circuito de vez en cuando, aunque el uso es principalmente es la carretera. Gente con un ritmo medio en circuito y descartadas para gente con un nivel de rodada alto y que les puede poner en una situación peligrosa. Su agarre en mojado es bajo.
Ruedas de este sector: Dunlop Qualifier RR, Bridgestone BT002 RacingStreet, Michelin Pilot Power (o Power 2CT), Michelin Pilot Pirelli Diablo Corsa (y Corsa III), Rosso Corsa, Metzeler Sportec M3 y los nuevos M5

Ruedas de calle sport-turismo

Duración: Media.
Buen agarre en asfalto y dispare, según modelos, en mojado. Nos son apropiadas para circuito ya que progresivamente van perdiendo sus propiedades debido al asfalto más abrasivo de los circuitos.
Destinadas a: Gente que quieren entrar con ellas en circuito, si es tu primera vez o simplemente has elegido un curso de conducción segura, en lugar de uno tipo racing.
Ruedas de este sector: Dunlop Qualifier, Bridgestone BT016 (también BT015), Michelin Pilot Sport, Pirelli Diablo (y Diablo Rosso), Metzeler Sportec M1.

Ruedas de calle turismo

Duración: Alta.
Duran muchos kilómetros y no se recomienda entrar en circuito con ellas, aunque podrían desarrollar su papel en un curso de conducción segura y perfeccionamiento.
Destinadas a: Gente tranquila con un ritmo de calle normal ya que ante ritmos altos la rueda puede llegar a perder sus propiedades.
Dada la elevada duración son recomendables para largas distancias, normalmente este tipo de ruedas suelen terminar por cambiarse, antes que por le desgaste, por que la rueda se cuadra bastante al usar principalmente la banda de rodadura central.
Ruedas de este sector: Dunlop D220, Bridgestone BT021 (también BT020), Michelin Pilot Road 2, Pirelli Diablo Strad, Metzeler Z6 (ahora mejorada por la Z6 Interact y la nueva Z8 Interact) o los Continental ContiRoadAttack 2.

Código de los neumáticos.

Cuando miramos las medidas de los neumáticos pocas veces sabemos interpretar bien a que se corresponden los números que los forman, con la siguiente explicación cada una de las citadas características quedarán más claras.
Partimos del neumático de carretera más normal en la mayoría de las motos y que corresponde a la rueda delantera.

120/70 ZR17 M 58W T

120: Es la primera cifra del codificado y hace referencia al ancho de la sección del neumático expresada en milímetros.

70: Expresa la relación entre la altura y la anchura. En este caso la altura será el 70% de la anchura, es decir 60mm.

Z: Esta letra corresponde a las de un código que indica la velocidad máxima a la que se puede rodar con ese neumático. A veces esta letra esta impresa después de la carga máxima del neumático. Las letras correspondientes a cada velocidad son:





Código de velocidades máximas para neumáticos
J100 km/h P150 km/h U200 km/h
K110 km/h Q 160 km/h H 210 km/h
L120 km/h R 170 km/h V 240 km/h
M130 km/h S 180 km/h ZR 270 km/h
N 140 km/h T 190 km/h W más de 270 km/h

R: Este número indica que el neumático tiene una carcasa (estructura) radial que aporta ventajas frente a una carcasa diagonal (que se señala con una D ).

17: diámetro interior del neumático, expresado en pulgadas (ej: 17” = 431,8 mm). Debe corresponder al diámetro de la llanta.

M: Que nos indica que pertenece a motocicleta o C para el resto de vehículos.

58: Índice de carga máxima (ej: 58 = 236 kg).

W: índice de velocidad. Es la velocidad máxima a la cual el neumático está homologado cuando es sometido a su índice de carga máxima.

TL: Neumático con cámara de aire y T para los neumáticos sin cámara de aire.











































sábado, 22 de enero de 2011

Que deberias hacer si te roban la moto.

Si te roban la moto, no solo te perjudican en el aspecto economico, ademas te estan quitando una ilusion. 

Cuanto más complicado lo pongas, más difícil es que te roben la moto. Si aún así sucede...
Acude a la policía. Pensabas que no te iba a tocar, pero te han robado.
Lo primero que tienes que hacer es poner la denuncia. Cuanto antes lo hagas, mejor. Puedes presentarla ante la Policía Nacional o ante la Guardia Civil.
La denuncia sirve para evitar responsabilidades en el caso de que comentan delitos con tu moto.

Con detalle. Intenta dar el mayor número de detalles posible, incluído el número de bastidor completo (muy importante). Hay quien lleva un localizador GPS en el mismo, en ese caso lo ideal es dar las coordenadas exactas de dónde está la moto.

La baja. Si pasan algunos días sin saber nada de ella, dala de baja temporal en Tráfico y en el Ayuntamiento. Si algún policía comprueba la matrícula enseguida les saltará que es robada.

El seguro. Notifica a tu compañía de seguros el robo de la moto. Si tienes cubierta esa cobertura es necesario que lo hagas en un plazo máximo, normalmente de 24 horas desde que se conozca el hecho.

A esperar. Una vez hecho todo lo anterior sólo queda esperar a que nos llamen y nos notifiquen que han encontrado la moto.

Internet. Mientras esperas prueba a publicar en los foros de internet los datos de tu moto robada: matrícula, lugar donde fue robada, detalles que la hagan distinta...

No arriesgues. Si das con tu moto antes que la policía no intentes recuperarla por tu cuenta: igual te juegas la vida, o una denuncia.



Para evitar o, al menos, dificultar que te roben la moto, sigue estos consejos:
  • El mejor antirrobo es la prevención. Aunque sea por cinco minutos, pon siempre el candado, de pinza o de U, pero no cedas a la pereza.
  • Pon un cortacorrientes escondido, al menos les costará ponerla en marcha y sólo les quedará la opción de llevársela cargada. Si la aparcas en calles transitadas será poco probable que la suban a una furgoneta sin llamar la atención.
  • Busca un garaje con seguro de robo. Si no lo hay cerca de tu casa, pon un seguro fijado al suelo y revísalo de vez en cuando.
  • Personaliza tu moto. Desde adhesivos a pinturas llamativas o, al menos, diferentes de las que llevan las de serie. Hay pinturas especiales para marcar determinadas piezas.
  • Los localizadores GPS son efectivos, pero pierden la señal, por ejemplo, cuando se meten en una furgoneta.

sábado, 4 de diciembre de 2010

Latiguillos metalicos. Una mejora obligada



Latiguillos metálicos de frenos: Mejora obligatoria
  

Este articulo te dejará claro cuales deben ser tus prioridades a la hora de invertir en mejorar las prestaciones y la seguridad de tu moto.

Tengo en mis manos un recorte de una publicación del sector que recoge una pregunta muy interesante. Preguntaba a sus lectores ¿qué parte de la motocicleta creían que era la más importante?,la mayoría por no decir todos los encuestados contestaron que el motor o más exactamente la potencia del motor era lo más importante.

Es cierto y creo que nos ha pasado a todos que al mirar los datos técnicos de cualquier moto o al hacer la comparativa entre varios modelos,sobre todo si son deportivos, se nos va la mirada a la potencia o a la relación peso-potencia y de hecho tanto fabricantes como la prensa del sector la carta de presentación que tienen de cualquier moto es el precio y la potencia de la moto.

Sin embargo en el sistema de frenos o en las suspensiones, salvo que de serie vengan ya con un famoso fabricante de la industria auxiliar, no nos fijamos mucho.
Pensad en un detalle ; una GSXR1000 en 10,8 s recorre 400m alcanzando una velocidad final de 220km/h. ¿Impresionante? pues los frenos hacen lo mismo, pero en el sentido contrario, en 6,8 s.
Y este poder de los frenos lo puedes aumentar empezando con un simple cambio de los latiguillos de serie por otros de la industria auxiliar.

Evidentemente no es el único paso para mejorar la frenada de nuestra moto pero es incuestionable que el cambio de latiguillos supone el inicio de este proceso de mejora.
Los fabricantes de motocicletas como grandes fábricas que son buscan ante todo la maximización del beneficio y eso pasa por minimizar los costes,cada una de las piezas de una motocicleta ha "sufrido" un estudio de optimización en la planta de fabricación y los latiguillos no van a ser menos.

En la actualidad se sigue utilizando el teflón para los latiguillos pese a que ha quedado demostrado que otros materiales son más competitivos que el simple teflón...pero también son más caros y este aumento del coste no le interesa al fabricante...
Si nosotros vamos a una tienda o al taller y queremos unos latiguillos nos conformamos,normalmente, con preguntar si tienen latiguillos metálicos pero... ¡ ojo ! ¿de qué metal están hechos? ¿es necesaria alguna homologación? ,realmente, ¿los necesito? ¿voy a notar algo en los frenos? ¿es díficil ponerlos uno mismo? la verdad es que a uno le asaltan un montón de preguntas y a veces el que te informa está más interesado en vender o montarlos que en asesorarte objetivamente.

Pues bien esto es lo que vamos a hacer desde nuestro/vuestro Portal asesoraros de qué opciones existen ,cuál es la mejor a nuestro juicio y sobre todo que adquieras el conocimiento adecuado para que tú elijas libremente sin caer ni en las modas, ni en habladurías ni ,por supuesto, en engaños comerciales.

LATIGUILLOS


Los latiguillos tienen que evitar algo muy sencillo y que desgraciadamente los de serie en determinadas condiciones no lo evitan.Por ejemplo los abultamientos de los manguitos cuando son de caucho al ser sometidos a mucha presión o lo porosos que son, con la subconsiguiente absorción del vapor de agua de la átmosfera y que termina mezclándose con el líquido de frenos provocando la pérdida de propiedades del líquido o el empleo de metales combinados de forma inapropiada que sufren la oxidación rápidamente o una corrosión.

Lo ideal es sustituir los latiguillos de serie por otros de acero inoxidable pero totalmentete de acero inoxidable ¿por qué?

Vamos a tratar de responder a esta pregunta por eliminación de otras alternativas.
Una "fijación" de muchos moteros es la de hacer su moto más lígera y esto esconde un intento desmedido de imitar lo que ven o escuchan sobre las motos de competición.
Algo muy de moda es buscar latiguillos protegidos con kevlar...¡son la bomba! "...este u otro piloto los llevan" "...menganito me ha dicho que hay realmente diferencia..." etc, etc...
El kevlar es una fibra de aramida que desde los 70 a ido creciendo su uso en el mundo racing por sus propiedades y si para algunas piezas ha sido ideal por su mayor dureza que el acero o su reducidísimo peso, lo cierto es que cualquiera de sus tipos presentan una pobre resistencia a los rayos uv del sol haciendo perder rápidamente sus propiedades y afectando directamente a los latiguillos que protegía y en definitiva a las venas por donde fluye el líquido de frenos.
Por lo tanto habría que desechar los latiguilllos cubiertos de kevlar salvo que a su vez estuvisen protegidos del sol por una funda.

Otro objeto de "oscuro deseo" son los que llevan una parte en acero inoxidable y la otra en aluminio.
En estos latiguillos se produce en presencia, por ejemplo, del agua de la lluvia un fenómeno de oxidación que provoca la corrosión del latiguillo y por lo tanto el peligro de una fuga del líquido de frenos con todo lo que podría acarrear...

Sin duda lo ideal son los latiguillos de acero inoxidable 100% que evitan todo lo anteriormente comentado.

Una vez elegido el latiguillo más apropiado la pregunta que nos puede asaltar es si todas las motos necesitan cambiar los latiguillos...mi opinión es que si porque no hace falta tener un cohete para querer mejorar nuestros frenos y no olvidemos que un primer paso aunque no el único es cambiar los latiguillos de serie.

¿Dónde adquirirlos? en cualquier tienda o por mediación del taller los puedes adquirir. Puedes comprar el kit completo para sustituir los de serie y que lo llevan todo para quitar unos y poner los otros o puedes hacértelos tú mismo.
Creo que es mejor la primera opción,es decir, comprar ya el kit de fábrica pero eso sí intentar ponerlo uno mismo y acostumbrarse a trabajar en la moto y no solamente pasearla, además te ahorras un dinerito...

Cuando vayas a comprarlos busca siempre un producto que tenga algún certificado de homologación y evita adquirir productos que se anuncien como "only racing" o "sólo circuito" porque si no vas a los circuitos mucho y la vida de tu moto es básicamente la carretera estarías comprando un producto inapropiado para el uso que le vas a dar con los múltiples riesgos que conlleva.

¿Qué marca es buena?
La verdad es que hay muchas pero lo realmente importante es que sean de buena calidad y que tengan alguna homologación en este sentido HEL o GOODRIDGE entre otras están bien, ahora es destacable la primera marca, HEL, porque presenta algo que ninguno de la competencia presenta y es una GARANTIA DE POR VIDA dada por el fabricante directamente.
Bueno ya los tenemos y no sabemos si llevarlos al taller o montarlos uno mismo.
¿Qué hacer?

Yo soy de la teoría que uno se tiene que tirar a la piscina para aprender a nadar...¿a qué esperamos?

Para cambiar los latiguillos lo mejor es pensar en cambiar el líquido de frenos también.

Sobre el líquido de frenos a emplear realmente con el que te aconsejan en fábrica es suficiente y sobre la marca cualquiera de las que hay en el mercado que cumpla con lo establecido por el fabricante es valida.
Ahora eso si no los mezcles.

El primer paso es el vaciado del circuito de frenos y para ello aflojamos los sangradores y quitamos la tapa del depósito de frenos para vaciar rápidamente y del todo el circuito presionando la maneta de freno para comprobar que no queda más líquido,ten cuidado con el líquido de frenos porque es corrosivo...protege plásticos,neumáticos o cualquier parte de la moto que pueda verse afectada.Si necesitas quitar la rueda para trabajar más cómodamente hazlo.

Vaciado del todo el circuito aflojamos los latiguillos de la pinza y bomba y los quitamos y luego colocamos los nuevos bien apretados para que no haya luego fugas de ningún tipo.

Cerramos los sangradores y comprobamos que todo está bien ajustado y empezamos a rellenar el circuito con el nuevo líquido de frenos...esta fase exije paciencia y hay que evitar burbujas de aire.
Lo vas llenando y para comprobar que ha llegado a todo el circuito aflojas un sangrador ,pones un dedo para taparlo y con la otra mano le das a la maneta del freno hasta comprobar que hay presión ,quitas el dedo y comprueba que ha salido todo el aire y que empieza a salir el líquido de frenos, cierras el sangrador,repite la operación con el otro y ya tienes los latiguillos y el líquido de frenos nuevos puestos por tí.

Pues amigos eso es todo y espero que os haya servido de algo.

VS.

Nota: Este articulo ha sido escrito y desarrollado por Jarkop44.



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