sábado, 4 de diciembre de 2010

Latiguillos metalicos. Una mejora obligada



Latiguillos metálicos de frenos: Mejora obligatoria
  

Este articulo te dejará claro cuales deben ser tus prioridades a la hora de invertir en mejorar las prestaciones y la seguridad de tu moto.

Tengo en mis manos un recorte de una publicación del sector que recoge una pregunta muy interesante. Preguntaba a sus lectores ¿qué parte de la motocicleta creían que era la más importante?,la mayoría por no decir todos los encuestados contestaron que el motor o más exactamente la potencia del motor era lo más importante.

Es cierto y creo que nos ha pasado a todos que al mirar los datos técnicos de cualquier moto o al hacer la comparativa entre varios modelos,sobre todo si son deportivos, se nos va la mirada a la potencia o a la relación peso-potencia y de hecho tanto fabricantes como la prensa del sector la carta de presentación que tienen de cualquier moto es el precio y la potencia de la moto.

Sin embargo en el sistema de frenos o en las suspensiones, salvo que de serie vengan ya con un famoso fabricante de la industria auxiliar, no nos fijamos mucho.
Pensad en un detalle ; una GSXR1000 en 10,8 s recorre 400m alcanzando una velocidad final de 220km/h. ¿Impresionante? pues los frenos hacen lo mismo, pero en el sentido contrario, en 6,8 s.
Y este poder de los frenos lo puedes aumentar empezando con un simple cambio de los latiguillos de serie por otros de la industria auxiliar.

Evidentemente no es el único paso para mejorar la frenada de nuestra moto pero es incuestionable que el cambio de latiguillos supone el inicio de este proceso de mejora.
Los fabricantes de motocicletas como grandes fábricas que son buscan ante todo la maximización del beneficio y eso pasa por minimizar los costes,cada una de las piezas de una motocicleta ha "sufrido" un estudio de optimización en la planta de fabricación y los latiguillos no van a ser menos.

En la actualidad se sigue utilizando el teflón para los latiguillos pese a que ha quedado demostrado que otros materiales son más competitivos que el simple teflón...pero también son más caros y este aumento del coste no le interesa al fabricante...
Si nosotros vamos a una tienda o al taller y queremos unos latiguillos nos conformamos,normalmente, con preguntar si tienen latiguillos metálicos pero... ¡ ojo ! ¿de qué metal están hechos? ¿es necesaria alguna homologación? ,realmente, ¿los necesito? ¿voy a notar algo en los frenos? ¿es díficil ponerlos uno mismo? la verdad es que a uno le asaltan un montón de preguntas y a veces el que te informa está más interesado en vender o montarlos que en asesorarte objetivamente.

Pues bien esto es lo que vamos a hacer desde nuestro/vuestro Portal asesoraros de qué opciones existen ,cuál es la mejor a nuestro juicio y sobre todo que adquieras el conocimiento adecuado para que tú elijas libremente sin caer ni en las modas, ni en habladurías ni ,por supuesto, en engaños comerciales.

LATIGUILLOS


Los latiguillos tienen que evitar algo muy sencillo y que desgraciadamente los de serie en determinadas condiciones no lo evitan.Por ejemplo los abultamientos de los manguitos cuando son de caucho al ser sometidos a mucha presión o lo porosos que son, con la subconsiguiente absorción del vapor de agua de la átmosfera y que termina mezclándose con el líquido de frenos provocando la pérdida de propiedades del líquido o el empleo de metales combinados de forma inapropiada que sufren la oxidación rápidamente o una corrosión.

Lo ideal es sustituir los latiguillos de serie por otros de acero inoxidable pero totalmentete de acero inoxidable ¿por qué?

Vamos a tratar de responder a esta pregunta por eliminación de otras alternativas.
Una "fijación" de muchos moteros es la de hacer su moto más lígera y esto esconde un intento desmedido de imitar lo que ven o escuchan sobre las motos de competición.
Algo muy de moda es buscar latiguillos protegidos con kevlar...¡son la bomba! "...este u otro piloto los llevan" "...menganito me ha dicho que hay realmente diferencia..." etc, etc...
El kevlar es una fibra de aramida que desde los 70 a ido creciendo su uso en el mundo racing por sus propiedades y si para algunas piezas ha sido ideal por su mayor dureza que el acero o su reducidísimo peso, lo cierto es que cualquiera de sus tipos presentan una pobre resistencia a los rayos uv del sol haciendo perder rápidamente sus propiedades y afectando directamente a los latiguillos que protegía y en definitiva a las venas por donde fluye el líquido de frenos.
Por lo tanto habría que desechar los latiguilllos cubiertos de kevlar salvo que a su vez estuvisen protegidos del sol por una funda.

Otro objeto de "oscuro deseo" son los que llevan una parte en acero inoxidable y la otra en aluminio.
En estos latiguillos se produce en presencia, por ejemplo, del agua de la lluvia un fenómeno de oxidación que provoca la corrosión del latiguillo y por lo tanto el peligro de una fuga del líquido de frenos con todo lo que podría acarrear...

Sin duda lo ideal son los latiguillos de acero inoxidable 100% que evitan todo lo anteriormente comentado.

Una vez elegido el latiguillo más apropiado la pregunta que nos puede asaltar es si todas las motos necesitan cambiar los latiguillos...mi opinión es que si porque no hace falta tener un cohete para querer mejorar nuestros frenos y no olvidemos que un primer paso aunque no el único es cambiar los latiguillos de serie.

¿Dónde adquirirlos? en cualquier tienda o por mediación del taller los puedes adquirir. Puedes comprar el kit completo para sustituir los de serie y que lo llevan todo para quitar unos y poner los otros o puedes hacértelos tú mismo.
Creo que es mejor la primera opción,es decir, comprar ya el kit de fábrica pero eso sí intentar ponerlo uno mismo y acostumbrarse a trabajar en la moto y no solamente pasearla, además te ahorras un dinerito...

Cuando vayas a comprarlos busca siempre un producto que tenga algún certificado de homologación y evita adquirir productos que se anuncien como "only racing" o "sólo circuito" porque si no vas a los circuitos mucho y la vida de tu moto es básicamente la carretera estarías comprando un producto inapropiado para el uso que le vas a dar con los múltiples riesgos que conlleva.

¿Qué marca es buena?
La verdad es que hay muchas pero lo realmente importante es que sean de buena calidad y que tengan alguna homologación en este sentido HEL o GOODRIDGE entre otras están bien, ahora es destacable la primera marca, HEL, porque presenta algo que ninguno de la competencia presenta y es una GARANTIA DE POR VIDA dada por el fabricante directamente.
Bueno ya los tenemos y no sabemos si llevarlos al taller o montarlos uno mismo.
¿Qué hacer?

Yo soy de la teoría que uno se tiene que tirar a la piscina para aprender a nadar...¿a qué esperamos?

Para cambiar los latiguillos lo mejor es pensar en cambiar el líquido de frenos también.

Sobre el líquido de frenos a emplear realmente con el que te aconsejan en fábrica es suficiente y sobre la marca cualquiera de las que hay en el mercado que cumpla con lo establecido por el fabricante es valida.
Ahora eso si no los mezcles.

El primer paso es el vaciado del circuito de frenos y para ello aflojamos los sangradores y quitamos la tapa del depósito de frenos para vaciar rápidamente y del todo el circuito presionando la maneta de freno para comprobar que no queda más líquido,ten cuidado con el líquido de frenos porque es corrosivo...protege plásticos,neumáticos o cualquier parte de la moto que pueda verse afectada.Si necesitas quitar la rueda para trabajar más cómodamente hazlo.

Vaciado del todo el circuito aflojamos los latiguillos de la pinza y bomba y los quitamos y luego colocamos los nuevos bien apretados para que no haya luego fugas de ningún tipo.

Cerramos los sangradores y comprobamos que todo está bien ajustado y empezamos a rellenar el circuito con el nuevo líquido de frenos...esta fase exije paciencia y hay que evitar burbujas de aire.
Lo vas llenando y para comprobar que ha llegado a todo el circuito aflojas un sangrador ,pones un dedo para taparlo y con la otra mano le das a la maneta del freno hasta comprobar que hay presión ,quitas el dedo y comprueba que ha salido todo el aire y que empieza a salir el líquido de frenos, cierras el sangrador,repite la operación con el otro y ya tienes los latiguillos y el líquido de frenos nuevos puestos por tí.

Pues amigos eso es todo y espero que os haya servido de algo.

VS.

Nota: Este articulo ha sido escrito y desarrollado por Jarkop44.



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martes, 12 de octubre de 2010

Nuevo cambio de imagen.

Como ya estaba cansado de ver la moto Toda azul, Este Fin de Semana me ha Dado Por hacerle ALGO MAS.

Creo Que tampoco ha quedado tan mal, Por Lo Menos que le Cambiado la cara Poco Naciones Unidas.

Vosotros juzgareis.


La futura victima. jejejejejje (No sabe Lo Que Le Espera)




Empiezo quitandole las pegatinas, las tapas laterales y la quilla.


Ahora ya no hay vuelta atras. :-(


Tapo lo que no quiero que se pinte y ala, a empezar.
Parece La Matanza de Texas.



Quito los Papeles, y. ....... voilá.
No parece que haya quedado tan mal !!!!




Ya en casa, voy pintando la quilla.
Procurando no ensuciar mucho, que si no la jefa ..........



Pegatinas en la quilla.




Y En Las tapas despues de pintarlas, Claro.
Ahora, solo queda montarlo.


Y aquí el resultado.


Ya que no puedo estrenar moto, le cambio el color y me hago a la idea de que es otra. jejejje



Esta vez los adhesivos de las tapas, la quilla, el deposito y el carenado los he comprado aqui teleadhesivo
en vez de hacerlos yo.
No tenia Muchas ganas de hacerlos.

Tiempo total de la operacion, poco mas de dos horas.
Empiezo sabado por la mañana desmontando las tapas y la quilla. 25minutos.

Tapo con papel lo que no quiero pintar. 1 Hora mas o menos.

Pintar 10 minutos. Y una hora despues, una capa de barniz para darle mas brillo. 10 Minutos mas.


Lo dejo secar, y el domingo pongo las pegatinas. 15 minutos.

Y lo mejor de todo. Montarlo. 30 Minutos mas.

Listo.







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martes, 14 de septiembre de 2010

Si no dispones de sitio para tus reparaciones.

Si tienes moto, necesitas hacer una reparacion, y no dispones de sitio ni de herramienta, estas de suerte si vives en Valencia.
Muy cerquita de la Plaza de España tenemos un taller donde tu mismo te vas a poder hacer tus chapucillas ahorrandote así un pastón en las horas del mecanico. Tambien disponen de accesorios y piezas que puedas necesitar ahrrandote así el pateo por Valencia para buscarlas. Tambien tienen mecanicos para asesorarte en alguna duda o terminar la reparacion si tu no te atreves.
Yo creo que no esta mal. El otro dia, al cambiar el filtro del aire en la acera enfrente de casa, tuve a la policia dos veces preguntando si era mia. Hasta tuve que enseñarles la documentación. Y aunque parezca raro, (porque siempre despotrico contra ellos) esta vez me gustó. Porque podria no haber sidoyo el que la estaba despiezando.

Bueno, siguiendo con el taller, aquí os dejo un video donde lo podreis ver y oir un poco mejor.





Podeis visitar la web de Bricomoto y echarle un vistazo.











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viernes, 13 de agosto de 2010

Trucos de limpieza

Como puedes limpiar de grasa ciertas partes de la moto con un producto muy comun en casa.

Habeis oido hablar del "Pronto"??

Algunos pensaréis que es imposible quitar ciertas manchas de grasa y otros seguro que hace tiempo que casi ni leen la pegatina de presiones de las ruedas que el gracioso del fabricante suele poner en tan limpio rincón del basculante trasero.
Bien, os traigo una solución que a más de uno sorprenderá por lo extraño y lo tan a mano que un producto tan común para la casa nos va a facilitar ciertas tareas. Sí, es el famoso Pronto u otros del mismo tipo que, sorprendentemente, son unos excelentes desengrasantes y que dejan los resultados tan espectaculares como los que os mostramos.
Aquí os pongo las fotos del antes de aplicar el producto.












Aplicamos el producto y esperamos medio minuto para que haga su efecto.


Después el efecto de retirarlo es como el que coge mantequilla. Mucho cuidado con darle a las ruedas o al asiento, ya que el producto es muy deslizante y puede ponernos en una situación comprometida.
Aquí el resultado final.

También podéis emplearlo en los plásticos de la moto, os los dejará relucientes como recién pulidos. ¡Hasta la llanta sonríe!




Os dejo un video donde lo podeis ver con mas detalle:




Articulo de soymotero.net








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martes, 8 de junio de 2010

Nivel de aceite.

Este fin de semana he estado con un "motero" de esos que necesitan al mecanico hasta para abrir el tapon de la gasolina. Queria saber el nivel del aceite, y ademas de no saber donde estaba, no se atrevia a añadir el que le faltaba.Y si se rompe??

 No se si por aquí habra mas moteros así, pero por si acaso les voy a poner una guia muy simple y facil de entender.

Aquí la teneis:


Normalmente, en uno de los lados del motor hay una ventanita con un liquido dentro que se mueve.
Cerca de ella suele haber un tapon. Es el tapon de llenado. Por ahí se suele poner el aceite en el motor. En mi caso es un tapon negro que hay un poco mas arriba y a la derecha de la ventanita.  Creo que lo veis bien. no??
En mi caso no creo que le haga falta ponerle mas aceite, ya que esta entre las dos marcas de minimo y maximo, pero seguiremos explicando igual.




Necesitaremos el mismo tipo de aceite que ya lleva el motor, y una herramienta para abrir el tapon de llenado.
Con una llave inglesa suele bastar.











Aflojamos el tapon con la llave.  Como suele estar muy apretado, con los dedos suele costar mucho.










Una vez el tapon quitado, procedemos al rellenado de aceite.
Es mejor echarlo poco a poco y vigilando no sobrepasar el nivel.  No le suele sentar nada bien al motor llevar las tripas demasiado llenas.









Una vez tengamos el nivel que nos interese, volvemos a poner el tapon.
Limpiamos las gotas de aceite que se nos hayan salido y............










Y ya está.

  Parece que no ha sido tan dificil. no???









Pues para esto, uno que yo me se necesita un mecanico.






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viernes, 4 de junio de 2010

Los neumaticos. Presion y manometros.

La presión de los neumáticos es un tema interesante sobre el que se hacen muchas preguntas. Intentaremos aclarar conceptos.


La presión de los neumáticos en una moto es un dato esencial, si los llevamos demasiado blandos la moto pisará mal lo que nos provocará un desgaste prematuro de la banda de rodadura y en el caso de la rueda delantera nos ocasionará una mala trazada y una mala frenada.

Las unidades

La unidad de presión más utilizada es el bar que equivale prácticamente a una atmósfera. También podemos expresar la presión en PSI que es el sistema inglés
  • 1 atm = 1,01325 bares ≈ 1 bar
  • 1 bar = 14,5037738 PSI ≈ 15 PSI
También podemos expresar los bares en Kgf/cm2 o en kPa (kilo Pascales) multiplicando por 1.000.
Normalmente la escala del medidor vendrá en bar/PSI, vulgarmente se conoce a los bares (o Kgf/cm2) como “kilos”:
«¿A cuanto pongo la presión? Ponlo a dos kilos y medio»
Un valor normal para las ruedas de moto son:
  • Rueda delantera 2,25 bares (2,25 Kgf/cm2 o 225 kPa)
  • Rueda trasera 2,5 bares (2,50 Kgf/cm2 o 250 kPa)

Cómo medimos la presión

Para medir la presión usamos el manómetro, hay de distintos tipos, pero podemos diferenciarlos entre los buenos y los malos, nos da lo mismo si son digitales o de aguja, lo importante es que marquen correctamente, comprobaremos que casi nunca es así.
Aquí tenéis una foto de los manómetros en el banco de trabajo, de izquierda a derecha:


  • manómetro KTM de aguja, 24 euros
  • manómetro compresor Leroy, 10 euros o Michelin 19 euros (idéntico)
  • manómetro IMPEX, 25 euros





Podemos compararlos con los manómetros de gasolinera, para ver su error, pese a las garantías que nos ofrecen los sellos que se pegan en el cristal. Simplemente con que estén al sol la medición que nos dan suelen ser erróneas.






Una de las ventajas del manómetro de KTM es el conector a 90º, muy útil para moto sobre todo para la rueda delantera. La medición es perfecta porque la aguja se queda quieta hasta que presionamos el botón de purga.





El manómetro IMPEX, es pequeño, la precisión es buena, pero a alta presión marca mal, viene con una funda.


Lo realmente importante de un manómetro es la escala, podemos apreciar que el Leroy no tiene una escala visible con precisión, sin embargo el KTM como registra de 0 a 4 bares, podemos localizar la aguja incluso con centésimas. Ajustar 2.25 bares en el Leroy es imposible. Por cierto que es el modelo que usan la mayoría de talleres, el michelin.

Las mediciones

En la tabla resumen podemos observar las diferencias de medición entre distintos aparatos, la conclusión es llevar nuestro propio manómetro y comprobar la presión en cualquier circunstancia.
Las mediciones se realizaron en caliente y en frío, con una toma nada más llegar a la gasolinera y esperando a que el neumático se enfriara para una medición posterior.
Tabla de presiones
Manómetro rueda delantera (2,25) rueda trasera (2,50)
Temperatura frío caliente frío caliente
Repsol 2,35 2,5 2,6 2,7
Cepsa 2,4 2,45 2,65 2,8
Leroy 2,3 2,4 2,6 2,7
Impex 2,3 2,35 2,4 2,6
KTM 2,25 2,35 2,5 2,6

Conclusiones

Los manómetros de gasolinera marcan bastante mal, basta con que estén al sol para que la medición no sea correcta. Eso, unido a que muchos están en mal estado, la conclusión es que no nos podemos fiar de lo que marquen.
En las ruedas de una moto la presión cambia un 10% fácilmente. Respecto a la de un coche el volumen de aire es menor, luego con una diferencia de temperatura alta, hace que la presión cambie con mayor diferencia que en un coche.

La presión recomendada

Lo primero que debemos averiguar es la presión recomendada por del fabricante para nuestra motocicleta. Un valor muy normal es :
  • Rueda delantera 2,25 bares (2,25 Kgf/cm2 o 225 kPa)
  • Rueda trasera 2,5 bares (2,50 Kgf/cm2 o 250 kPa)
Estos valores siempre son en frío, pero no hay que confiarse, ahora veremos el porqué. A partir de estos valores, ajustaremos la presión final en caliente según el uso y el entorno.

El entorno y el tipo de conducción

Comprobaremos la presión final en un entorno caliente, un día caluroso con velocidad moderada.
  • Rueda delantera 2,35 bares (2,35 Kgf/cm2)
  • Rueda trasera 2,65 bares (2,65 Kgf/cm2)
Como podemos observar, la presión sube debido al rozamiento y al incremento de temperatura de la carcasa y del aire contenido en ella. Este rozamiento será mayor si la velocidad es alta y si el asfalto es más rugoso o menos.
El neumático trasero se calienta más debido a dos factores, es la rueda motriz y el calor del escape y el motor le afectan más que a la delantera que recibe aire fresco.
Debemos por tanto, ajustar esa presión final de marcha, no es lo mismo circular en verano que en invierno.

Presión de los neumáticos en circuito

El rozamiento y por tanto la temperatura subirán mucho en circuito, debido a la velocidad y la rugosidad del asfalto, totalmente distinto al de calle. Por tanto, deberemos bajar la presión de las ruedas en frío para llegar a una presión “normal” de trabajo en caliente, ese es nuestro objetivo.

Presión final

No existen unos valores fijos ni recomendados. Tampoco es el objetivo obsesionarse con la presión de las ruedas, pero sí debemos comprobarlas cada semana, y depender mucho del entorno y de las circunstancias de conducción.
Tabla de presiones finales en calle
Medidas en Bares.

rueda en fríorueda en caliente
Verano Invierno Verano Invierno
Delantera 2,25 2,25 2,30-2,35 2,30
Trasera 2,40-2,50 2,50 2,60-2,75 2,55-2,60
Tabla de presiones finales en circuito
Medidas en Bares.

rueda en fríorueda en caliente
Verano Invierno Verano Invierno
Delantera 2,15 2,15 2,25 2,25
Trasera 2,35-2,40 2,40 2,60-2,65 2,60
Como norma general podemos comentar que es mejor una presión alta que una presión muy baja, ya que ésta deforma la carcasa y empeora claramente la frenada y la trazada.

El uso del nitrógeno

Muchos talleres ofrecen la posibilidad del inflado con nitrógeno en vez del aire común. Prometen lo siguiente:
  • Un mejor comportamiento a la temperatura
  • Un menor desgaste del neumático
  • Una menor pérdida de la presión con el tiempo
Todo ésto debido a las propiedades del nitrógeno, un gas ideal.
El desconocimiento de la química y de la física hace ver molinos como gigantes.
El aire común contiene:
  • 78% de nitrógeno!!
  • 21% de oxígeno
  • otros gases y componentes, entre ellos agua.
El empleo del nitrógeno en automoción no está justificado, sobre todo si te cobran. El único entorno que lo justifica es en la aviación, donde a 14.000 pies hay -60ºC y el agua contenida en el aire mediante su enlace con el óxígeno puede congelarse y producir un desequilibrado del neumático en su rodadura.




A parte de esto, para llenar correctamente una rueda con nitrógeno, habría que hacer el vacío en ella antes, si la llenas directamente lo que conseguirás será seguramente subir la proporción de este gas en el aire, digamos… ¿del 78 al 85%? ¿justifica eso el gasto? allá cada uno.






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lunes, 3 de mayo de 2010

Repara la visera del casco.


 Como reparar la visera de nuestro casco.

Antes de nada, si podeis, probad con alguna pantalla que tengais vieja. No vayais a jorobar la que usais a diario.


Pueden ser cientos las razones por las que no nos queremos deshacer de nuestro casco. La más habitual es que con el tiempo el casco vaya cogiendo la forma real de nuestra cabeza y para el uso del día a día es el mejor de todo en el mundo con diferencia... hasta que los interiores se caen a pedazos, claro.

Pero hasta que esto llegue, vamos intentando prolongar la vida de nuestro casco preferido.



Y sucede que llega el día en que lo descatalogan por lo que encontrar piezas de recambio para él se convierte en un episodio de "Qué apostamos", más cuando el casco es de la marca NISU (NI SU madre lo conoce).
El casco entonces empieza a recopilar toda una serie de heridas de guerra, de las cuales el 90 % desconocemos su procedencia.
Y la visera, como parte integrante del casco, no se escapa de este terrible efecto.
Si queremos recuperar la visera de nuestro casco, podemos seguir estos sencillos pasos al pie de la letra.
Si la visera está ahumada o tiene efectos como espejo, cromado, etc, es muy posible que se lo eliminemos a no ser que el efecto esté dado a la visera en su cara interna.


Lo primero: no usaremos maquinas ninguna. La Dremel está totalmente prohibida porque ofrece demasiadas revoluciones aún al mínimo en una superficie muy pequeña. 





Tendremos que tener en cuenta que debemos desbastar todo por igual, pues de lo contrario crearemos zonas de deformación de la imagen en la visera.
 Tener claro por otra parte, que la visera NO SE DEBE LIJAR POR EL INTERIOR DE ÉSTA. Todo este manual es para trabajar en la cara externa de la visera, la que está llena de mosquitos.

Materiales necesarios:
.- Trapos de algodón.
.- Lija al agua de 300
.- Lija al agua de al menos 800. Aconsejable 1.000 o 1.200.
.- Vitroclen, Sidol para vitrocerámicas o Aladdin para metales.
.- Pulimento para plástico. Es el vendido para carrocerías de coche, pero en el Leroy encontraremos de más marcas y más precios. INDISPENSABLE para plástico.
Desmontamos primero la visera y la lavamos concienzudamente.
Con la lija que hemos comprado, lijamos haciendo círculos y sin apretar demasiado. Le robamos un tuper a la esposa o madre, lo llenamos de agua y periódicamente, mojamos la lija en ese agua.
Si los arañazos son muy profundos, escogeremos una lija de menos grano, una 300 por ejemplo pero también mojándola. Toda la visera, como hemos dicho antes, debe ser desvastada por toda su superficie por igual. De esto nos aseguraremos dando las mismas vueltas por toda la superficie aunque el arañazo esté en un lugar determinado.
Después de usar la 300, volvemos a la de grano fino, siempre mojada en agua, para hacer desaparecer el lijado de la 300.
Cogemos ahora el Vitroclen o el Sidol para vitrocerámicas o sacar brillo a los metales. Con un trapo de algodón, esparcimos este pulimento sin abusar por toda la visera. Cuando esté seco, hacemos círculos con un trapo de algodón y apretando fuerte.
Esta operación es bastante posible y casi seguro que tendrás que repetirla varias veces con la consecuencia de dolores en los músculos de la mano y el brazo.


Cuando la visera esté opaca pero no se noten arañazos, pasamos al siguiente paso, el pulimento para plásticos.

Hacemos ahora lo mismo que con el Sidol o el Vitroclen. Lo esparcimos con mesura , sin derrochar, y esperamos a que se seque, tras lo cual le damos con el trapo, uno nuevo, y repetimos el proceso tantas veces como veamos que sean necesarias hasta tener un resultado óptimo.
Lavamos otra vez la visera y la colocamos.

Debemos tener en cuenta que la visera se ensuciará con más facilidad a partir de este momento.










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domingo, 28 de febrero de 2010

Pinchazo.


Desde hace un par de meses, la rueda viene deshinchandose muuuy lentamente. Una semana en perder 1kg de presion mas o menos.
No habia forma de encontrar por donde salia el aire hasta que...........este sabado. Tachaaan!!!!  Por una de esas casualidades que pasan cada tres años, lo ví.  Llego a la gasolinera para llenar el deposito, y al bajar de la moto, no se porqué miré la rueda de reojo, y ahí estaba. Una miniburbuja!!  Me acerco bien, y con un poco de saliva (lo que mas a mano tenia) pude comprobar que la burbuja aumentaba poco a poco.  Ya lo tenía!! Ahora solo quedaba marcarlo y arreglarlo cuando llegara a casa.

Y aquí viene el arreglo.

 

Vaya con el pinchazo. Al no tener cabeza el clavo, y haber rodado bastante no se veía. Pero por fin lo habia localizado. Se le habia acabado el cachondeo. jejejeje.


Preparamos los trastos de matar. Nunca habia arreglado un pinchazo con esto, así que el miedo a dejarlo peor era...........  A punto he estado de no hacerlo.


Empezamos haciendo mas grande el agujero.  Ahora ya no hay vuelta atras. 
Lo estaba haciendo en la calle, y los que estaban en la parada del autobus no me quitaban ojo. jejeje




Le pongo el caucho con la herramienta que corresponde. ;-)
Parece que no me ha quedado demasiado bien, (mas bien chapuza) pero con que haga lo que tiene que hacer me vale.




Con un cutter recorto lo sobrante. Para que quiero un pegote de caucho ahí. No??



Voy recojiendo trastos y me preparo para hinchar la rueda. Ahora veré si ha funcionado o lo he hecho mal.
Que nervios. jejeje




Conecto el compresor a la toma de corriente de la moto. La puse hace poco, pero no me acordé de "documentarla" y poner el "reportaje" en el blog.   A la proxima habrá mas suerte.
De todas formas, en el blog de Raga teneis una explicacion bastante detallada de como hacerlo.





Y ahora a esperar. El invento del compresor funciona. Ahora solo queda esperar que no pierda aire la rueda.  Como funcione......... me voy a Cullera  a ver las carreras.


Tarda. Pero habra que tener paciencia. El compresor no es como el de las gasolineras, pero cumple.

Terminado. Y parece que no se sale el aire!!!  No me lo creo.


Termino con el reportaje. Espero que os haya entretenido.
Vsssss a todos los moteros.









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miércoles, 10 de febrero de 2010

Terminado y funcionando.


Pues si, por lo visto me deje la camara encima del coche en el garage. Camara desaparecida. Es una pena, porque me costó muy cara.

He tenido que hacer las fotos con el movil, así que no se que tal habran salido.

Empezamos con la foto de la tapa lateral. La pegatina de ZZR creo que me ha salido bastante bien. En cuanto pueda hago las demas igual.

 

Para las del deposito he aprovechado unas que tenia. Las compre cuando la pinte la ultima vez y habia que aprovecharlas.



Y para terminar dejaré aquí la foto de la moto ya completa.
Estaba lloviendo ese dia, así que.....

 
  

Proximamente, mas.











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sábado, 23 de enero de 2010

Montando.

Bien. Como ya expect pintado Todo Lo Que queria, (o Por Lo Menos Hasta Donde sí me Han Acabado Las ganas) Ahora toca Montar Las Piezas.

Creo Que Me acordaré y no me sobrará nada.

  300




Si, ya he aquí sí. Por Dentro sí me ha Olvidado. Me tocará Pasada Una Darle.



  300




Y despues de Pegar los adhesivos en casa, habra Las Cosas Que Montar. Vaya, y limpiar el pecado la moto. nada pues. Montando una limpiar voy conforme ". Mal Hecho, Ya Lo Se. (Que Pero es ya Estoy Cansado de Esperar, y Tengo ganas de Darme Una vueltecilla.



  300




Montando El Carenado despues de limpiar el motor de la ONU El Poco de la Kawa R extrema X jejeje.



  300




Guardabarros y primer plano de la pinza disco de El y de Freno.


Me Gusta Como Me Han quedado. Si ademas frenillos ya es la leche.



300

Bien, ya expect Casi la Parte Delantera. Si encuentro la camara Con El Resto de fotos Las pondre. (Como me la Haya dejado garaje en el, ya puedo "despedirme de Ella)









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sábado, 16 de enero de 2010

Preparando pegatinas

Bien, ahora toca preparar las pegatinas que quiero poner cuando lo termine de pintar.

Despues de pasar unos dias preparando las cosas en el ordenador, se han impreso en unas hojas adhesivas. Aquí tenemos los resultados.



Por si acaso y para evitar los efectos que pueda hacer la lluvia en la tinta, les he aplicado una capa del mismo barniz que se le va a aplicar al resto de la moto.

Despues queda un trabajo para gente con paciencia y pulso. Recortar las pegatinas a tijera. Si lo haceis bien, el resultado es inmejorable.

Os voy a dejar un par de enlaces donde explico como hacer las pegatinas impresas y en vinilo.










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viernes, 8 de enero de 2010

Limpieza y preparacion.



Bueno, ahora que esta quitado el carenado, habrá que limpiar el resto. Un rollo. Y con la falta de luz del garage, más.
Y a la calle no la saco. En 10  minutos tendria la policia encima. Es tuya esta moto?? explicaciones, papeles, etc.. Como que no tengo ganas.





Bien, poco a poco va saliendo.














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